Pontiacforum.se

gto66 skrev:

gto66 skrev:

The Judge skrev:Tänkbara orsaker till misständning vid belastning och höga varvtal:

1. Svag fjäder på brytarspetsarna, felaktiga brytarspetsar.
2. Brytarspetsar feljusterade.
3. Fel typ av tändstift.
4. Felaktigt gap på tändstiften.
5. Svaga ventilfjädrar.
6. Dålig kompression i cylindrar (lågt vakuum i insuget under gång).
7. Felaktig kondensator.
8. Skräp och/eller vatten i bränslesystemet.
9. Tändpunkten justerad med aktiverad vakuumförställning.
10. Felaktigt justerade vippor.
11. Ventilerna kärvar i styrningarna.
12. Lyftarna kärvar.
13. Kamaxelns nockar skadade eller slitna.
14. Lite soppa i tanken och/eller igensatt filter på tankgivaren.
15. Igensatt ventilation till tanken.
16. Svag eller kass soppapump.

Dessa punkter måste kollas, justeras, åtgärdas och dokumenteras. Återkom med vad du finner, i detalj.

Gör en "Idiotförklaringslista" ...
1:hur vet man att det är rätt modell ? ACDelco D112P/D582A eller motsvarande.
2:ställd med kamvinkelmätare. 30°
3/4: vilka stift skall det vara och hur mycket gap ? 1971 eller tidigare ACDelco R45S, 1972 eller senare R45TS. Gapet 0,9 mm.
5:hur kollar man upp detta enklast ? Med en fjädertrycksmätare. Är man osäker på fjädrarnas status köper man nya, bör alltid bytas vid kamaxelbyte.
6:höll jämna siffror senast jag kollade, dags för ett nytt test. Driftsvarm motor, alla tändstift urtagna, + kabel på tändspole bortkopplad, fullt öppna spjäll på fuggen.
7:lika som nr 1. ACDelco D204 eller motsvarande. Ska mäta 0,2 mFd.
8:ska tömma tanken för nytt bränsle
9:ställd med pluggat vacuum
10: dessa dras väl med moment ? Japp, om allt är original. Planade toppar, inslipade ventiler, eftermarknadskam med annan bascirkel till nockarna kan kräva låsbara justermuttrar av exempelvis CSB-typ och justeras som en sådan.
11:ska se så det står rätt till. Detta kollas lämpligen när motorn är varmkörd.
12:lika som 11. Lyftarna ska snurra i loppen under gång, likaså stötstängerna.
13:funderar om jag sumpat inkörningen då motorn gick jäkligt bra när nya kamaxeln var "inkörd". Glitter och metallspån i oljefiltret kan indikera nåt sånt, ojämn kompression, lågt vakuum likaså (olika lyft på vipporna).
14: vet ej hur mycket det är kvar, icke fungerande tankmätate. Men ska bytas ut till fräscht bränsle.
15:skall kollas upp.
16:funderar på det jag också, Hur kollar man upp detta enklast ? Med bränsletrycksmätare och en 5-liters dunk.


/N

The Judge skrev:

gto66 skrev:

gto66 skrev:

Gör en "Idiotförklaringslista" ...
1:hur vet man att det är rätt modell ? ACDelco D112P/D582A eller motsvarande.
Min heter OEM DR2270P..


3/4: vilka stift skall det vara och hur mycket gap ? 1971 eller tidigare ACDelco R45S, 1972 eller senare R45TS. Gapet 0,9 mm.
77ans block, sitter R45TS monterat med 0,9mm gap.

5:hur kollar man upp detta enklast ?
Med en fjädertrycksmätare. Är man osäker på fjädrarnas status köper man nya, bör alltid bytas vid kamaxelbyte.

Ja dessa byttes aldrig, kan ju vara värt att byta ut dessa ...

7:lika som nr 1. ACDelco D204 eller motsvarande. Ska mäta 0,2 mFd.
Min heter SMP DR-70, ej ac delco ...
Hur mäter man upp det med mikrometern, förstår mig inte riktigt på vilket alternativ som skall vara valt för att mäta detta.

10: dessa dras väl med moment ? Japp, om allt är original. Planade toppar, inslipade ventiler, eftermarknadskam med annan bascirkel till nockarna kan kräva låsbara justermuttrar av exempelvis CSB-typ och justeras som en sådan.
Har bara en eftermarknadskam, summit 2801, behövs dessa grejor då ?


13:funderar om jag sumpat inkörningen då motorn gick jäkligt bra när nya kamaxeln var "inkörd". Glitter och metallspån i oljefiltret kan indikera nåt sånt, ojämn kompression, lågt vakuum likaså (olika lyft på vipporna).
14:
Har bara kollat stickan inge spån på den iaf, men antar att allt smuts hamnar i filtret..

16:funderar på det jag också, Hur kollar man upp detta enklast ? Med bränsletrycksmätare och en 5-liters dunk.
Testat utan tryckmätare, gav 65cl på 30 sekunder

/N

gto66 skrev:

The Judge skrev:

gto66 skrev: Gör en "Idiotförklaringslista" ...
1:hur vet man att det är rätt modell ? ACDelco D112P/D582A eller motsvarande.
Min heter OEM DR2270P. Ok.


3/4: vilka stift skall det vara och hur mycket gap ? 1971 eller tidigare ACDelco R45S, 1972 eller senare R45TS. Gapet 0,9 mm.
77ans block, sitter R45TS monterat med 0,9mm gap. Ok.

5:hur kollar man upp detta enklast ?
Med en fjädertrycksmätare. Är man osäker på fjädrarnas status köper man nya, bör alltid bytas vid kamaxelbyte.

Ja dessa byttes aldrig, kan ju vara värt att byta ut dessa . Vore klokt.

7:lika som nr 1. ACDelco D204 eller motsvarande. Ska mäta 0,2 mFd.
Min heter SMP DR-70, ej ac delco . Ok.
Hur mäter man upp det med mikrometern, förstår mig inte riktigt på vilket alternativ som skall vara valt för att mäta detta. Elektriska värden mäts med en digital multimeter som kan mäta microfarad (mFd). Mikrometer mäter man tjocklekar med.
10: dessa dras väl med moment ? Japp, om allt är original. Planade toppar, inslipade ventiler, eftermarknadskam med annan bascirkel till nockarna kan kräva låsbara justermuttrar av exempelvis CSB-typ och justeras som en sådan.
Har bara en eftermarknadskam, summit 2801, behövs dessa grejor då ? Fullt tänkbart.

13:funderar om jag sumpat inkörningen då motorn gick jäkligt bra när nya kamaxeln var "inkörd". Glitter och metallspån i oljefiltret kan indikera nåt sånt, ojämn kompression, lågt vakuum likaså (olika lyft på vipporna).
14:
Har bara kollat stickan inge spån på den iaf, men antar att allt smuts hamnar i filtret. Om man misstänker detta så måste filtret öppnas/skäras upp för att kolla.

16:funderar på det jag också, Hur kollar man upp detta enklast ? Med bränsletrycksmätare och en 5-liters dunk.
Testat utan tryckmätare, gav 65cl på 30 sekunder. Det är bra att veta vilket trycket är när man felsöker.

/N

The Judge skrev:

gto66 skrev:

The Judge skrev:

gto66 skrev:

The Judge skrev:

gto66 skrev:

Gör en "Idiotförklaringslista" ...
1:hur vet man att det är rätt modell ? ACDelco D112P/D582A eller motsvarande.
Min heter OEM DR2270P.

Ok.

Felaktig eller användbar ? De är användbara OEM ersättningar, men jag skulle använda STMDR2371XP High Performance.

3/4: vilka stift skall det vara och hur mycket gap ? 1971 eller tidigare ACDelco R45S, 1972 eller senare R45TS. Gapet 0,9 mm.
77ans block, sitter R45TS monterat med 0,9mm gap. Ok.

5:hur kollar man upp detta enklast ?

Med en fjädertrycksmätare. Är man osäker på fjädrarnas status köper man nya, bör alltid bytas vid kamaxelbyte.

Ja dessa byttes aldrig, kan ju vara värt att byta ut dessa .

Vore klokt.

Vilka bör användas vid byte till nya ? Crower 68404-16 är bra fjädrar och de klarar lyfter på din kam, vilket originalfjädrarna inte gör.

7:lika som nr 1. ACDelco D204 eller motsvarande. Ska mäta 0,2 mFd.

Min heter SMP DR-70, ej ac delco .

Ok.

Hur mäter man upp det med mikrometern, förstår mig inte riktigt på vilket alternativ som skall vara valt för att mäta detta.

Elektriska värden mäts med en digital multimeter som kan mäta microfarad (mFd). Mikrometer mäter man tjocklekar med.

Haha,Menade multimeter såklart men telifon autokorrektade mig till mikrometer utan att jag dubbelkollade.
Står det mFd på multimetern isåfall ? Tror min apparatur saknar den funktionen ... Ja, mFd.

10: dessa dras väl med moment ?

Japp, om allt är original. Planade toppar, inslipade ventiler, eftermarknadskam med annan bascirkel till nockarna kan kräva låsbara justermuttrar av exempelvis CSB-typ och justeras som en sådan.

Har bara en eftermarknadskam, summit 2801, behövs dessa grejor då ?

Fullt tänkbart.

Ok på så vis.missat detta helt vid byte :/

13:funderar om jag sumpat inkörningen då motorn gick jäkligt bra när nya kamaxeln var "inkörd".

Glitter och metallspån i oljefiltret kan indikera nåt sånt, ojämn kompression, lågt vakuum likaså (olika lyft på vipporna).

Har bara kollat stickan inge spån på den iaf, men antar att allt smuts hamnar i filtret.

Om man misstänker detta så måste filtret öppnas/skäras upp för att kolla.

Ok , får köpa ett nytt å ha ihjäl mitt gamla

16:funderar på det jag också, Hur kollar man upp detta enklast ? Med bränsletrycksmätare och en 5-liters dunk.

Testat utan tryckmätare, gav 65cl på 30 sekunder.

Det är bra att veta vilket trycket är när man felsöker.

Självklart underlättar det, ska investera i en snarast
/N

The Judge skrev:

gto66 skrev:

The Judge skrev:

Gör en "Idiotförklaringslista" ...
1:hur vet man att det är rätt modell ? ACDelco D112P/D582A eller motsvarande.
Min heter OEM DR2270P.

Ok.

Felaktig eller användbar ?
De är användbara OEM ersättningar, men jag skulle använda STMDR2371XP High Performance.
OK, då får dem nya sitta där tills det börjar strula igen(om jag får någon ordning på detta kalas)

3/4: vilka stift skall det vara och hur mycket gap ? 1971 eller tidigare ACDelco R45S, 1972 eller senare R45TS. Gapet 0,9 mm.
77ans block, sitter R45TS monterat med 0,9mm gap. Ok.

5:hur kollar man upp detta enklast ?

Med en fjädertrycksmätare. Är man osäker på fjädrarnas status köper man nya, bör alltid bytas vid kamaxelbyte.

Ja dessa byttes aldrig, kan ju vara värt att byta ut dessa .

Vore klokt.

Vilka bör användas vid byte till nya ?
Crower 68404-16 är bra fjädrar och de klarar lyfter på din kam, vilket originalfjädrarna inte gör.
Det förklarar ju kanske en del varför motorn inte beter sig som den ska eftersom det sitter orginalfjädrar där nu, lär väl ha tappat spänsten med nya kammen ? ...

7:lika som nr 1. ACDelco D204 eller motsvarande. Ska mäta 0,2 mFd.

Min heter SMP DR-70, ej ac delco .

Ok.

Hur mäter man upp det med mikrometern, förstår mig inte riktigt på vilket alternativ som skall vara valt för att mäta detta.

Elektriska värden mäts med en digital multimeter som kan mäta microfarad (mFd). Mikrometer mäter man tjocklekar med.

Haha,Menade multimeter såklart men telifon autokorrektade mig till mikrometer utan att jag dubbelkollade.
Står det mFd på multimetern isåfall ? Tror min apparatur saknar den funktionen ...
Ja, mFd.

ok, vet att min saknar den funktionen, ska åka å låna en som har den funktionen ... skit grejor man äger

10: dessa dras väl med moment ?

Japp, om allt är original. Planade toppar, inslipade ventiler, eftermarknadskam med annan bascirkel till nockarna kan kräva låsbara justermuttrar av exempelvis CSB-typ och justeras som en sådan.

Har bara en eftermarknadskam, summit 2801, behövs dessa grejor då ?

Fullt tänkbart.

Ok på så vis.missat detta helt vid byte :/

13:funderar om jag sumpat inkörningen då motorn gick jäkligt bra när nya kamaxeln var "inkörd".

Glitter och metallspån i oljefiltret kan indikera nåt sånt, ojämn kompression, lågt vakuum likaså (olika lyft på vipporna).

Har bara kollat stickan inge spån på den iaf, men antar att allt smuts hamnar i filtret.

Om man misstänker detta så måste filtret öppnas/skäras upp för att kolla.

Ok , får köpa ett nytt å ha ihjäl mitt gamla

16:funderar på det jag också, Hur kollar man upp detta enklast ? Med bränsletrycksmätare och en 5-liters dunk.

Testat utan tryckmätare, gav 65cl på 30 sekunder.

Det är bra att veta vilket trycket är när man felsöker.

Självklart underlättar det, ska investera i en snarast
/N

The Judge skrev:Drivsidan är alltid sträckt under gång. Slacksidan är aldrig sträckt under gång.
Om kedjan kan dras framåt/bakåt mer än 13 mm kan det vara dags att byta drivning.
Melling och Cloyes OEM drivningar är de bästa. Skippa cykelkedjedrivningarna om du inte vill byta ofta.

Ett sätt att kolla om drivningen är sliten är att notera när rotorn börjar röra sig när veven dras mot och medurs, då slipper man plocka isär motorn.

gto66 skrev:

The Judge skrev:Drivsidan är alltid sträckt under gång. Slacksidan är aldrig sträckt under gång.
Om kedjan kan dras framåt/bakåt mer än 13 mm kan det vara dags att byta drivning.
Melling och Cloyes OEM drivningar är de bästa. Skippa cykelkedjedrivningarna om du inte vill byta ofta.

Ett sätt att kolla om drivningen är sliten är att notera när rotorn börjar röra sig när veven dras mot och medurs, då slipper man plocka isär motorn.

jag tänkte inte att det spelade någon roll längre om jag river isär motorn eller inte, tröttnat på att försöka leta vart felet sitter , ju mer jag letar dessto mer fel/konstigheter hittar jag ,så eftersom jag lär kolla skick på kamaxeln, lyftare,stötstänger etc, och om jag ändå ska av med topparna för ventilfjäderbyte så tror jag detta bojsänke till motor får kliva ur motoruttymmet och rivas isär helt för en bättre översyn ... karossen ska ändå iväg på rostlagning i vinter.. då hinner jag pula med motorn.. bygga något nytt koncept kanske.

gto66 skrev:"Mätte/pumpade" upp bränslepumpens tryck, detta är säkert en felaktig uppmätning men ändock...
det är ju bränsletrycksmätare på biltemas vacuummätare såg jag idag .. satte den på utgående rör på bränslepumpen, pumpade på "pinnen"tills jag fick ett maxvärde på 4.5 psi. Om det nu funkar att mäta såhär så är ju pumpen för svag ?

Flyttade veven moturs,medurs för att kolla glappet innan rotorn flyttade sig åt olika hållen, stopkilen flyttade sig 3mm åt respektive håll innan rotorn rörde på sig, godkännt ?

The Judge skrev:

gto66 skrev:"Mätte/pumpade" upp bränslepumpens tryck, detta är säkert en felaktig uppmätning men ändock...
det är ju bränsletrycksmätare på biltemas vacuummätare såg jag idag .. satte den på utgående rör på bränslepumpen, pumpade på "pinnen"tills jag fick ett maxvärde på 4.5 psi. Om det nu funkar att mäta såhär så är ju pumpen för svag ?

Flyttade veven moturs,medurs för att kolla glappet innan rotorn flyttade sig åt olika hållen, stopkilen flyttade sig 3mm åt respektive håll innan rotorn rörde på sig, godkännt ?

The Judge skrev:sätt en T-nippel på soppaslangen dit du kopplar bränsletrycks/vakuum-mätaren. så får du trycket under gång.

Gjorde som du sade, fick knappt nå tryck alls först, pumpade igenom 1liter soppa på 5sek och1- 1.5psi, tänkte sen att motorn ska väl inte dricka så mycket på en gång ....
Pluggade utgående där soppan flödade ut, pumpade tills det inte gick nå mer ca 5.2 psi .
Har jag gjort rätt ?

The Judge skrev: Testet med veven mot fördelaren görs med dämparens streck mot markeringen på kåpan så att man ser antalet grader dämparen flyttar sig, men nu är grejorna redan isär och vet du inte hur långt grejorna gått så är det bara att byta till en ny OEM ersättning. Dessa håller 16000 mil så den kan du ha länge.

The Judge skrev:

gto66 skrev:

The Judge skrev:Drivsidan är alltid sträckt under gång. Slacksidan är aldrig sträckt under gång.
Om kedjan kan dras framåt/bakåt mer än 13 mm kan det vara dags att byta drivning.
Melling och Cloyes OEM drivningar är de bästa. Skippa cykelkedjedrivningarna om du inte vill byta ofta.

Ett sätt att kolla om drivningen är sliten är att notera när rotorn börjar röra sig när veven dras mot och medurs, då slipper man plocka isär motorn.

jag tänkte inte att det spelade någon roll längre om jag river isär motorn eller inte, tröttnat på att försöka leta vart felet sitter , ju mer jag letar dessto mer fel/konstigheter hittar jag ,så eftersom jag lär kolla skick på kamaxeln, lyftare,stötstänger etc, och om jag ändå ska av med topparna för ventilfjäderbyte så tror jag detta bojsänke till motor får kliva ur motoruttymmet och rivas isär helt för en bättre översyn ... karossen ska ändå iväg på rostlagning i vinter.. då hinner jag pula med motorn.. bygga något nytt koncept kanske.

Topparna kan sitta kvar när man byter fjädrar, sätt tryckluft till cylindern med kolven i topp (det är alltid två kolvar i topp samtidigt med 90° eller ett 1/4 varv mellan), nippel finns hos exempelvis Biltema. Fjäderverktyg Crane hos HansenRacing. Byt tätningarna inuti retainer och på styrningar samtidigt.